B. 企业对CI缺乏系统认识，很多人甚至认为VI就等同于LOGO，更让人瞠目的是有90%的这一类品牌LOGO均是采用“隶书”，品牌毫无个性可言。

　　C. 对品牌的认识非常狭隘，基本上认为品牌推广就是打打广告。另外，广告投放缺少系统性与阶段性，东一榔头，西一棒槌，缺乏对媒体的甄选与效果评估。

　　D. 缺少系统品牌工程支持：店铺装修风格老土化、货品全部采用行货缺少原创个性作品、道具简陋导致货品陈列随意性大、公司缺少BI系统支持甚至没有统一对外说辞、缺乏事件营销与公关营销、广告设计简单粗俗…等等。应该讲，这一类公司如果能够顺利转型成为品牌型企业还是能够做大的，但是如果步伐缓慢，被淘汰也是迟早的事情。

　　具备领先意识型：这一类公司在珠宝界可谓少之又少，其尖端的意识和地区影响力与港资品牌都能分庭抗礼，更有个别品牌可以在根据地完全超越港资品牌。目前，在国内能够有如此意识和实力的公司仅有山东世纪缘、江苏通灵、浙江万隆等少数几家企业。当然，这一类企业也并非没有问题，只是发展的瓶颈更特殊一些。其中，这类企业的困境具体表现有以下几点：

　　A. 世纪缘、通灵、万隆的品牌力再强，也不可能一统江山。珠宝是一个大的概念，世纪缘、通灵、万隆在钻石领域的地位固然是非常强的，但是毕竟不能和济南齐鲁金店、南京宝庆银楼、杭州浙地金店去抢夺黄金市场。简单的说，世纪缘、通灵、万隆可以做强是选择了“专业化”的切割营销，以“钻石”为箭头撬动了市场，而“黄金”领域也会成为他们发展中的短板。这些品牌可以做“精”，但不会做全！也就是说，他们的传统竞争对手——老牌金店并不会因为他们的快速发展而快速消亡。

　　B. 强大的根据地与弱小的外阜市场。通灵等品牌的典型特点是花大力量在本阜市场，却不肯轻易放开对外阜市场的投入。其中原因有两个：第一，这类企业在相应的地盘，如山东、江苏、浙江都存在着大量的直营店，为了抚育这些亲生子，这些企业每年都会花费大量精力与财力做好营销与管理工作。而对于“私生子”加盟商，他们给予的支持却非常有限，尤其是对外省的加盟商，他们更多的是投放一些象征性的广告，主要为了起到“安抚作用”。至于说，系统的营销方案、店务管理、货品组合、人员培训等基本上是没有。第二，各地加盟商为了控制经营风险，往往同时代理若干品牌。他们怕的是帮品牌商把孩子带大后，品牌商在相应区域开展直营业务，最后将他们“马放南山”。为此，他们会选择“不把鸡蛋放在一个篮子里”。同时，这些加盟商往往都是“品牌意识淡薄型”的老牌金店，他们狭隘的发展观与偏执的理念也不希望品牌商过多干涉其管理、营销等核心事务。意识上的强烈区分与发展观的相悖使得这些企业只能选择重点照顾直营体系，而真正成为这类企业做大做强绊脚石的也正是加盟体系的松散与弱势。

　　品牌意识说到底就是观念问题。如果没有现代化的品牌发展观，那么相应的运营体系、管理体系、营销体系、配货体系、人才体系也就无法构建。说白了，意识就是想法，有实力却没想法，这个企业也不可能做大做强。

　　缺乏灵魂的产品设计

　　中国人一直以“会模仿“而闻名于世界，这一点在珠宝圈内更是被突显的淋漓尽致。为什么价格战依然是各品牌的杀手锏？因为在A珠宝店里有的款式，在B珠宝店里往往也有！如果品牌高度差不多，而东西是一样的东西，那么肯定是谁家便宜谁有优势了。其实，真正困扰整个珠宝界的货品问题无非就两点：产品定位问题、产品设计问题。

　　产品定位：产品定位是品牌定位的核心体现，尤其对珠宝、服装这一类满足人们“美”与“个性”的商品来说。但是，这是一个让很多珠宝企业汗颜的事情，因为对于国内诸多珠宝品牌而言，其品牌就没有一个明确的定位，所以自然也就没有真正意义上的产品定位。其实，无论是纵向的高、中、低端定位，亦或横向的情感定位、技术定位，其产品都应与定位相贴合。拿沃尔沃而言，其品牌一直强调“安全”，所以沃尔沃的气囊与防撞等安全系统始终处于高档轿车配置最高，这就是产品定位与品牌定位完美融合的典型案例。然而，珠宝业的现实情况是，多数国内珠宝商都在模仿与抄袭其他品牌的畅销产品，尤其在同一地域的品牌则更严重。在价格战中，仿品固然会产生一定的效益，但是长久以来呢？长久以来却会掏空品牌的灵魂，使品牌彻底沦为“商标”甚至杂牌，并遭到新生代（80后、90后）消费者的摒弃。

　　产品设计：如果说产品是珠宝品牌的灵魂，那么产品设计就是产品本身的灵魂！就国际顶级珠宝品牌而言，诸如卡地亚、蒂凡妮、梵克雅宝、杰拉德、格拉夫无一不是凭借独创的设计作品而闻名于世。笔者始终相信，原创作品以及设计大师本身就是品牌力的一种体现，而这些作品又能够得以流传并赢得很多顾客的忠诚度——比如说蒂凡妮的“六爪皇冠镶嵌钻戒”，即使经历了数十年，到现在也是全球消费者最为认可的经典款式。

　　而纵观国内珠宝业，则是一片山寨豪气冲天，你方抄罢我再抄！其实，造成这种现状的主要因素有两个：第一，意识与战略目光问题。国内没有哪个珠宝公司愿意拿出资源来投入珠宝设计领域，因为原创款式的风险较大，一旦批量生产可能造成滞销，既然有欧美或者港台现成的畅销款，为什么不捡现成的呢？第二，知识产权意识的薄弱。即使有某个品牌诞生了个设计天才，也会因为在个把月后自己的作品被抄遍大江南北而丧失斗志。最后，品牌是越抄越没个性，越没个性越抄，产品无法为品牌加分，最终使得珠宝彻底沦为“高价低档消费品”！

　　没有灵魂的人就是行尸走肉，品牌亦然。如果说抄能抄出百年品牌，我相信中国早就应该有成百上千的品牌了，而不是像郎咸平说的那样，连海尔和联想都不算品牌。

　　有待探索的连锁模式

　　相对于服装行业等成熟行业，珠宝行业在连锁模式方面还处于一个探索阶段，或者说是困惑阶段。当然，就现在的珠宝业来讲，也并非模式可言，而是每个模式都存在致命的短板，这才是真正使各企业困惑的原因。

　　直营模式：笔者将直营模式分为两种：其一，独立直营店面；其二，独立商场专柜。应该说，直营模式是每个企业都向往的经营模式，因为直营可以控制产品组合，掌握价格主动权，保证服务质量，保证品牌策略的有效执行。但是，直营模式真的可以做大吗？

　　黄金珠宝市场，尤其是北方市场对素金类饰品的需求量非常大。我们暂且不计算装修费用、人员工资、水电费用、房租返点、税务等因素，仅是铺货就是对资金的一个严峻考验。2010年10月中旬，国际金价已经上涨到了1340美元/盎司，就一个300平米的店铺来看，黄金铺货至少需要10公斤。所以，不用多说，就10个300平米的店铺来说，仅黄金铺货费用就至少需要投入近1个亿，又有多少企业可以承受起如此巨大的费用？

　　另外，目前国际金价已经非常透明，而工艺水准则差异化不足，各个品牌为了抢夺市场已经大打出手，有些品牌为了打压对手甚至不惜低于国际金价进行销售。也就是说，黄金产品不铺货不行，铺货了却没有利润，这是摆在各品牌商面前最头疼的事情。再者，商场专柜则更是很多品牌的恶梦，拿山东某商超连锁集团来说，其黄金的扣点已经破天荒的提到了11个，虽然说进了该商场不愁卖货，但是如果要赢利，就必须提高黄金售价。如此一来，其价格优势就会荡然无存；如果压低售价，又有谁能够不赔钱呢？

　　

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